Отопление в частном доме своими руками — советы мастеров

Содержание


Рынок автономной теплотехники весьма обилен, консультанты на нем работают чрезвычайно услужливые. Трудностей с приобретением нужного агрегата возникнуть не должно. Ощущение обманчиво, и в том виновата цена оборудования, которая отпугивает покупателей среднего достатка. Выходом для потребителей с ограниченным бюджетом становится самостоятельное инженерное творчество.

Котел из бочки для отопления

Котел из бочки  — довольно популярное решение среди самодельщиков

Твердотопливный котел в домашних условиях: идеи ↑

«Левши», которые успешно собрали обогревательные устройства из подручных материалов, редко делятся секретами в деталях.
Они предлагают размышлять, основываясь на одном из следующих решений. Домовладельцам, которых не интересуют преимущества длительного горения, умельцы советуют:

  • сварить ящик из 3-миллиметровых листов нержавейки;
  • поставить внутрь бочку с отверстием на крышке (для подачи опилок, поджига);
  • сделать соответствующее по размеру отверстие на верху куба, подвести воздуховод, перфорировать его, снабдить снаружи заглушкой. Получится система прямой обработки.

Ощутимо эффективнее наладить производство тепла позволит использование «матрешечных» моделей. В справедливости такого мнения давно убедились те, кто, получив в наследство старый частный дом, задумал организовать отопление своими руками. Ведь поддержать комфортную температуру в «немолодых» постройках способны только аккумулирующие аппараты. Примерный алгоритм сборки подобных версий:

  • в круглый стальной контейнер вставим меньший чугунный (идеальный зазор составляет 10 см);
  • дно соединим каналом с дымоходом;
  • внутреннюю полость разделим сетчатой перегородкой на две равные части;
  • в нижней разместим дверцу, верхнюю дополним установкой, которая обеспечит подачу воздуха.
Самодельный котел

Типичный примитивный котел, сделанный своими силами

Воплотить длительную схему отопления непосредственного горения вновь поможет металлическая бочка. Решение чуть сложнее описанных выше, зато обещает приличные технические характеристики: двойной подъем мощности, увеличение площади отопления до 300 м2. Бочку большого диаметра уменьшают до 70-80 см. Изнутри емкости разграничивают перегородкой (2/3 объема отводится под топку). Внизу вырезают дверцу с отверстием (поддувалом). Оно обеспечит первичный воздух, вторичный доставит трубка из нержавейки.

Самый обычный котел

С легкой руки разработчика самодельную печь длительного горения из бочки  стали называть Бубафоней

На крышке бочки, в месте, которое находится над топкой, сверлят отверстие, куда вставляют несколько трубочек диаметром 50-60 мм. В них будет происходить естественный дожиг газов. Их вгоняют плотно: такое расположение вместе с шип-пазовым соединением основы и крышки предупреждает недостатки, порождаемые выделением дыма, сажи. В перегородку базовой камеры вводят дымоход. Скорость процессов (горения, удаления опасных продуктов) поручают контролировать шиберам, представляющим собой пятак на стержне. Один крепится к трубке дожига, другой — к выходной системе.
Для нового коттеджа, который по объективным причинам невозможно качественно утеплить, кустарный «обогреватель» подготавливают так:

  1. к чугунной емкости сверху приварить согнутую буквой «Г» трубу (для соединения с магистралью);
  2. изготовить ограничитель горения, соединив 18-20 сантиметровую трубу со стальным конусом;
  3. сделать плотную крышку, по центру вырезать в ней отверстие, через которое легко пройдет корректирующее приспособление.

Важно! САМОДЕЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТЛА ВСЕГДА ЗАВЕРШАЕТСЯ ВВАРИВАНИЕМ В ОБОГРЕВАЮЩУЮ ПОЛОСТЬ ОБМЕННЫХ ТРУБ.

Схема отопления частного дома

Типовая схема отопления частного дома

 Солнечные коллекторы самостоятельно ↑

Солнечные батареи для отопления

Солнечные батареи для отопления дома

Основой служит оцинкованный лист размером минимум 3х5 м. На него, чтобы генератору было проще реализовать принцип работы природной теплотехники (земли, моря), крепят петлями не менее 100 м металлорукава (15 мм). На свободном пространстве приклеивают тонкие бруски. Гофрированную трубу связывают с имеющимися контурами, после чего конструкцию фиксируют 4-миллиметровым поликарбонатом темных оттенков (они лучше притягивают солнечный свет). Система, которая подает теплоноситель (воду) и сохраняет температуру, представлена двумя крупными (от 150 л) бочками, которые ставят в любом удобном служебном помещении.
На дней первой лежат два фонтанных насоса: 5-коловаттный, обеспечивающий ГВС, по таймеру срабатывает каждые полчаса весь световой день; 35-киловаттный, который нагревает полы, запускается через термореле при повышении температуры до 35°С. Обе емкости неофициальная инструкция велит утеплять 100-миллиметровым экструдированным пенополистиролом (ЭППС). Алгоритм таков: насос первой емкости подает холодную воду в один конец гофры, тем вытесняя через другой горячую жидкость во вторую бочку (стоит выше); возвращение остатков теплоносителя происходит самотеком. Остальное делает разводка.

Обустройство системы отопления собственными силами ↑

Кому-то, скорее всего, пригодится видео об изготовлении пиролизного котла своими руками. Здесь много спорного, но немало и полезного.

Теплоноситель

Считается, что в качестве теплоносителя самопальные модели способны использовать любой подходящий раствор. На многих профессиональных сервисах активно продвигается незамерзайка. Однако опытные домашние мастера знакомым, въехавшим в частный дом отопление своими руками советуют делать на основе гидравлических решений. Вода дешева, медленно остывает, отличается высокой текучестью. А «подвижность» здесь очень важна, ведь наиболее доступным в таком случае является обустройство системы с естественной циркуляцией.
Передаточными звеньями указанной схемы традиционно выступают радиаторы. Специалисты, оставляющие на профессиональных сайтах отзывы об идеях любителей, рекомендуют считать мощность приборов по известной опытным слесарям-сантехникам формуле:

  • 1 внешняя стена + окно = 100 В/1 м2 площади;
  • 2 наружных стороны + окно = 120 В/1 м2;
  • 2 внешних стены + 2 окна = 130 В/1 м2. Наиболее подходящими для самостоятельного монтажа признаны пластиковые трубы. Позволяют низкая цена, малый вес, стойкость к ржавлению, скромные требования в отношении теплоизоляции.

Трубы

Трубы тут применяют широкие: диаметр вспомогательных должен составлять минимум 7 см, подводящей — 10 см. Более узким не выдержать повышенного давления, которым отличается принцип работы, основанный на естественной циркуляции. Котел помещают в подвале, от него вверх отводят подающий стояк. К последнему крепят патрубок-«гребенку» с несколькими (2-4) ответвлениями. Главное: соблюсти баланс расстояния между ней и радиаторами («путь» до последнего отопительного прибора может превышать «дорогу» до первого в 1,5-2 раза).

От «гребенки» к передаточным устройствам кидают две трубы. По одной поступает кипяток, по другой холодная вода возвращается в обратный трубопровод. Чтобы сохранить преимущества, гарантированные силой вытеснения, подающий стояк тянут вверх и сочленяют с расширительным баком, который, поддерживая столб воды, в дальнейшем будет стабилизировать давление, обеспечивать теплоносителю возможность увеличиваться. Так как монтаж обычно производят на чердаке, скрытом от постоянного наблюдения и довольно прохладном, последний блок обязательно качественно утепляют, дополняют переливной трубкой.

Рекомендую вашему вниманию весьма полезные видео об изготовлении и испытании пиролизного котла мощностью 15-25 кВт (автор построил себе собственный пиролизный котел для отопления дома. Сам разработал компоновку котла, подготовил все расчеты. За основу взял горизонтальный способ газификации. КПД агрегата в зависимости от влажности дров 20% — 45%…90% — 85%
Топливом служат: дрова, щепа, брикеты, бурый уголь, бытовой горючий мусор).

Смотрим также видео ролик о самодельной эффективной печи длительного горения Бубафоня.

Запись опубликована в рубрике Котлы с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *